מבוא:
הגיימגיר הקדמים את זמנו ובעקבות כך סבל מכל מיני מחלות. משום מה סגה החליטו להשתמש בקבלים (Capacitors) באיכות ירודה יחסית לקונסולות האחרות שלה.
עכשיו, אחרי 20 שנה מאז אפילו אם יש לך מכשיר שעובד 100 אחוז, כנראה שהוא יתחיל לגמגם בקרוב. 95 אחוז מהבעיות נובעות מזה שחלק אם לא כל הקבלים פשוט איבדו את היכולת שלהם לשאת מטען כמו שצריך, לדוגמא:
סאונד חלש או חוסר סאונד מוחלט, קווים אנכיים או אופקיים על המסך, זווית צפיה לא נוחה של המסך, תצוגה חשוכה, צבעים מעוותים, הדלקה לכמה שניות ואז כיבוי של המכשיר, רעשים דרך הרמקול, הבהובים מוזרים בחלק מהמשחקים וכו'.
החדשות הטובות:
- כנראה שהחלפת הקבלים תפתור את הבעיות האלה (למרות שאי אפשר להיות בטוחים מראש).
- הפתרון הוא פתרון זול.
- קל לפתוח ולסגור את המכשיר.
- לא צריך הבנה בנושא.
החדשות הרעות:
- די צפוף שם בפנים, לכן צריך לשים לב כמה מקום תופסים הקבלים החדשים ובנוסף גם יש כמה קבלים בממוקמים במקומות לא נוחים להלחמה.
- לפעמים קצת קשה להוציא את הקבלים הישנים וצריך להיות זהירים לא לפגוע במעגל. המעגל ישן וקל לגרום לו נזק.
מה צריך?
- מברגי פיליפס.
- מפתח Game Bit של 4.5 מ"מ. במידה ואין לכם ניתן להזמין מאיביי בגרושים.
- מלחם ובדיל, עדיף שעובדים בטמפ' נמוכות יחסית. וכמובן הידע הדרוש.
- (מומלץ) פלייר.
- (מומלץ) מגבונים לניקוי המגעים על הדרך.
- משטח עבודה שלא יגרום נזק לפלסטיק, אני משתמש במגבת מטבח פרוסה.
- קבלים עם נתונים זהים לגיימגיר שלכם (זה שונה מגרסה לגרסה), או, אם אתם עצלנים כמוני ניתן לקנות סט מוכן מאיביי של כל הקבלים שתצטרכו, זה מה שאני קניתי:
http://www.ebay.com/itm/Sega-GameGear-C ... 27ca9e8940
- גיימגיר!
הסבר קצר על קבלים:
תפקיד החלק הוא לאגור מטען ויש בו צורך מכל מיני סיבות שקשורות לעבודה עם זרם ישר וזרם חילופין. הסוג עימו נעבוד נקרא "קבל אלקטרוליטי" והם מתאפיינים ביכולת קיבול גבוהה ובעובדה שבניגוד לתאוריה יש להם קוטביות, כלומר, זה משנה איזה רגל מחברים לאיזה צד במעגל.
2 נתונים מאפיינים את הקבלים האלה, והם שניהם כתובים על גוף הקבל: היכולת קיבול היא ביחידות uF או "מיקרו פאראד", ומתח העבודה בוולטים "v". איך יודעים איזה צד הוא חיובי ואיזה שלילי? יש 2 דרכים:
א. לרוב יהיה פס בצבע שונה על גוף הקבל, קו זה מייצג את הצד השלילי.
ב. במידה ומדובר בקבל חדש, רגל אחת תהיה ארוכה מהשניה - זה הצד החיובי.
לדוגמא:
הקבל שבתמונה הוא קבל של 2200 מיקרו פאראד העובד ה-25 וולט, והרגל העליונה היא הרגל השלילית.
הערה: בשום פנים ואופן אין לחבר קבל בקוטביות הפוכה, או להשתמש בקבל אם נתונים אחרים מהקבל אותו אתם מחליפים!
שלב א': פתיחת המכשיר.
קל לפתוח את הגיים גיר, בסך הכל יש כמה ברגי פיליפס מאחורה (שימו לב שיש גם מתחת לכיסוי בטריות - אם אתם מהבודדים שלא איבדו אותם במהלך השנים
). יש בדרך כלל בורג אחד שדורש את המפתח המיוחד והוא הבורג האמצעי.
שימו לב שברגע שהגעתם למצב שהמכשיר נפתח ל-2 חלקים אין צורך להוציא את המעגלים החוצה, לפחות ברוב המקרים.
מולכם יהיו 3 מעגלים חשמליים (שימו לב! הקבלים שבתמונות הבאות הם אחרי ההחלפה!):
1. לוח האם אליו מחובר המסך, המעגל הראשי הגדול:
2. כרטיס הקול - ניתן לזהות לפי הגלגלת של הווליום והקבלים הכסופים, בנוסף מתחבר אליו הרמקול:
3. ספק הכח, ניתן לזהות לפי החיבור לשנאי. - נדיר שיש בעיות בחלק הזה כי הקבלים שם מסוג עמיד יותר.
בין המעגל הראשי ל-2 המעגלים האחרים יהיו צמות של כבלים - נתקו אותם כדי שיהיה לכם יותר נוח לעבוד (הצד שבמעגלים הקטנים הוא הצד שמתפרק), באותה צורה נתקו גם את הכבל של הרמקול.
שלב ב': החלפת הקבלים.
הערה חשובה: מכיוון שיש כמה לוחות שונים לקונסולה הזאת, הקונפיגורציה של הקבלים לא בהכרח זהה בדגם שיש לכם ובדגם שיש לי או לכותבי מדריכים אחרים, לכן מומלץ לצלם את הלוחות לפני שמסירים קבלים כדי שתזכרו איזה קבל היה איפה ומה הקוטביות.
בנוסף, יותר בטוח להחליף את הקבלים אחד אחד ולא להוציא קודם את כולם ולהתבלבל או לשכוח קבלים.
כדאי להתחיל ממקור הבעיה, למשל, אם אין סאונד במכשיר להתחיל מהכרטיס קול ולחסוך עבודה מיותרת במידה ואין למכשיר אף בעיה אחרת. אם תעדיפו להחליף את כולם בשביל להאריך את חיי המכשיר ולהרגיש שביצעתם את העבודה כמו שצריך אז מה טוב.
1. הלוח הראשי:
הקבלים פה כולם מולחמים בשיטת Surface Mount, כלומר, הזרועות של הקבלים לא חודרות דרך המעגל לצד השני אלה רק מולחמות לאמבטיות קטנות של בדיל. אלו הקבלים שאמרתי שמאיכות ירודה ואתם תראו שהפלסטיק שמצפה אותם יתפורר לכם ביד אחרי שתורידו אותם. לכן שימו לב מראש מה כתוב עליו!
לפני ההחלפה זה נראה ככה:
אחרי ההחלפה זה נראה בערך ככה:
הערה: על חלק מהקבלים יהיה כתוב R47, הכוונה פה היא ל: 0.47uF.
הדרך הטובה והבטוחה ביותר להוריד אותם היא להמיס את הבדיל תוך כדי שמושכים בעדינות את הקבל עם פלייר עד שהוא יוצא. על הלוח אמור להיות מודפס סימן של "+" כדי לסמן לכם איזה צד הוא חיובי ואיזה שלילי, במידה ונמחק כבר הסימן - מזל שצילמתם את הלוח.
נסו לשמור על אורך רגליים מינימלי גם כדי לשפר את האיכות וגם כדי שהקבל לא יפריע למכשיר להסגר. איפה שאתם רואים עיגולים מוזהבים על המעגל אסור שיהיו הפרעות כי אלו הן נקודות מגע.
2. כרטיס הקול:
הקבלים פה מסוג קצת שונה, על מנת להוריד אותם צריך לגעת עם המלחם בצדדים של הנקודות מגע עם הלוח, במידה וזה לא מצליח אפשר לפורר את הפלסטיק קצת בעזרת פלייר (אני בקושי נגעתי בשלי והקבל הפך לאבקה, לא צריכה להיות בעיה). בגדול תפעילו שיקול דעת הרעיון הוא להמנע מלמשוך בכח ולגרום נזק למעגל.
פה חשוב במיוחד לא לתפוס מקום מוגזם עם הקבלים כי המעגל הזה מעט יותר צפוף מהאחרים. אפשר להוריד את המעגל מגוף המכשיר אם זה מקל על העבודה אבל אין צורך בכך.
3. ספק הכח:
פה הקבלים מחוברים בשיטה הנפוצה יותר והם חודרים את המעגל לצד השני, לכן יש צורך בהוצאה של הלוח כדי להגיע למגעים שלהם. אחרי שתשחררו את הברגים המוזהבים ותנסו להוציא תגלו שמשהו מפריע לכם. יש לוחית קטנה המודבקת על תא הסוללות ומחוברת למעגל - תפעילו קצת כח עם מברג או סכין מטבח ובסוף זה יקפוץ החוצה.
מהניסיון שלי הקבלים פה נהרסים לעתים רחוקות לכן הייתי ממליץ להחליף אותם רק כמוצא אחרון.
שלב ג': זהו!
סגרו את המכשיר בחזרה, חברו לחשמל (לא להשתמש בבטריות עדיין, אולי זה חלק מהבעיה) ונסו להדליק אותו, במידה ולא נדלק או לא עובד טוב כנראה שאחת ההלחמות או יותר לא יוצרת מגע טוב. אם עשיתם הכל כמו שצריך אמור להיות לכם מכשיר שמבחינה טכנית משתווה לגיימגיר חדש! תתחדשו.
במהלך השנים הצטברו לי פה כמה מכשירים לא תקינים והזמנתי להם ממש לאחרונה קבלים חדשים. יכול להיות שאחליט למכור אותם במידה והתיקון יצליח. אם מישהו מעוניין שיפנה אליי בפרטי או בטל' 0548022178.
